中国京剧传统戏衣自衣箱制的管理方法成为定制以来，形成了完整的应用体系和穿戴规则。现代中国京剧表演舞台上经常使用的传统戏衣不过百种，根据不同原则有多种分类方法。主要有：

　　1.按衣箱分类，大致以文扮、武扮戏衣分类。此种分类方法只限用于戏曲行业内部。

　　2．按形态分类，分为袍服、短衣、铠甲三类。此种分类方法适用于非专业人士对中国戏曲的一般了解，如针对不甚了解京剧的外国人。

　　3．按功能分类，分为蟒、靠、帔、褶、衣五类。这种分类方法目前用于戏曲舞台美术教学。

　　4．编辑学分类，即把各种常用戏曲演出服装按官服、铠甲、常服、衣褂归纳成四类，此种分类方法兼顾戏衣形态和功能，照顾到业内、业外的情况，以配图示意的方法适应多数层面读者的阅读使用，本图谱即采用此种分类方法。官服包括男女蟒袍、男女官衣和上述的改良品种，都要挂玉带或系软带，宫装虽不在上述之列，但在扮相中属于官眷女正装，故也归其类。铠甲包括男女大靠、改良靠和大铠，均是武备重装。常服包括开氅、男女褶子、男女帔，为一切舞台人物的日常着装。衣褂即是前三类不能包容的服装，多为某种脚色或某种人物的专用服饰，或称专用衣。

　　在所有京剧传统戏必备演出服装中，经研究归结，主要由五种服饰体系构成。

　　第一种:保留继承了明代以来昆曲的表演服饰。这一类服装是以汉唐以来的服饰式样为基础，其中包括明代服装的样式、颜色和图案装饰特征。因为戏衣形成于清代，当时剧目搬演内容多为前朝之事，用明代的服装样式作为设计或者演出的依据也就顺理成章了；因此，明代官服就被全盘照搬，成为戏台上官衣和圆领服装的规定样式。明代以后，龙的形象开始在服装上出现，以后龙的地位不断上升，到清代发展到了极致，并把龙的图形圈定到只有皇帝、贵族才能使用的范围，而且在图形上是有等级区别的。

　　明代官服体系实际上承袭了唐宋官服制度的传统，但制作更趋精美。在色彩上，明洪武时礼部官员提出，古代服色按五德学说，夏尚黑、殷尚白、周赤、秦黑、汉赤、唐黄。明取法周汉唐宋，以火德王天下，色应尚赤，朱元璋认可，因而制定了颜色的等级概念，以红为上。中国戏曲服饰从形成体系之初也规定为红为上五色之首,明显带有明代封建等级的印记。

　　也有论著认为昆弋两腔服饰特点不同,认为"昆剧服装崇尚素淡，常用上五色和下五色"（陆萼庭著《昆剧演出文稿》），这一观点也是值得注意的。有资料统计表明，在现今传统戏曲服装中，明代风格的戏衣占到65%，当然其源头可上溯汉唐。

　　明代皇帝有时候会赐予王公大臣"龙袍"，称为曳洒，形似现在戏箱中的太监衣（太监蟒）。还有大襟斜领的道袍（褶子）是汉代服装式样一直延续到明代的,这些是后来男式戏曲服装的主要样式。

　　还应指出，清代京剧形成初期还保留徽戏自身的演出服饰，当时昆腔和弋腔以外都叫"侉腔"。在清·昇平署的档案记载中可知,清代嘉、道年间,太监偷向民间学了几出地方腔,献演于宫廷作为皇室内部娱乐,宫内虽不禁演但视之为淫词滥调,故蔑称"侉戏",道光皇帝曾喻旨,告诫太监每逢节令遇有外面大臣看戏时不准演"侉戏"。"侉衣"即来源于清道光朝以前的杂腔"侉戏"。《蜈蚣岭》、《偷鸡》等戏的脚色用侉衣穿扮，这些都是当时晋京演出过被称为"侉戏"的包括徽、汉、秦、晋等地方戏剧目。

　　第二种:引进吸收了清代服装样式。清朝是满族政权，服饰基本分为汉、满两大体系。戏曲演出中使用清代服饰在康熙年间已出现，孔尚任《桃花扇·余韵》剧本中注明"副净时服皂隶暗上"，其中"时服"即是指清装。

　　清代服饰引入戏曲最根本的原因是演出的需要。昆曲形成于明代,乾隆55年（1790年）徽班进京落脚，京剧渐渐形成。清代乾隆、嘉庆年间，包括京腔在内的各种声腔与昆曲之间对台相互竞唱，史称"花雅之争"，形成了中国戏曲的相互融合及一度繁荣。

　　戏曲的融合带动了戏曲服装的融合和进步。京剧泰斗程长庚发起了一次"整饬装具"运动。

　　这一次的"整饬装具"，首先把京剧服装规范化，舞台上什么人物要什么扮相，以一定样式服饰规范统一，即所说"宁穿破不穿错"。其次就是完善"衣箱制"，戏曲班社所有演剧用物都用特制的箱子放置，统称"戏箱"。把戏箱分成五类：即大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱，另有"梳头桌"放置化妆用品，统称"五箱一桌"。戏箱中的大衣箱，放置"文戏"类的长袍；二衣箱放置"武戏"以及一应短衣；三衣箱放置彩裤、水衣等辅助物品。因为演戏服装占据了大部分戏箱，所以戏箱又通称"衣箱"，"五箱一桌"制一直延续到当今剧团中戏衣及道具的分类管理。

　　在规范的基础上，京剧随着发展，编演剧目不断增多，甚至出现了以清代故事为内容的"清装戏"，于是在戏箱中补充了大量清代服饰，并随衣箱制的管理原则而用到其他戏中。箭衣是清代服饰补充戏箱的一个重要实例，其基本样式是清代的袍服，包括亲王、郡王、贝勒、贝子、将军及各级官员的吉服，为方便骑马、行围、狩猎方便的中开裾衣身；为御寒挡箭护手的马蹄袖都体现了游牧民族服饰的特征。清政权倒台以后，大量清代官服流向了民间，京剧充分利用了现成的清代服装。到20世纪60年代中期，还有很多真正的清代龙袍存放在剧团的衣箱中，龙袍用料是极其贵重的缂丝或织金。京剧戏衣中属于清代服饰系列的还有马褂、旗蟒、旗袍、旗坎肩、补褂及彩旦大袄等品种。

　　在制作工艺上，清代制衣运用繁复的绦边镶滚工艺，清代人估算"镶滚之费"占当时服装造价的十之六。这无疑使清代戏衣的样式和工艺锦上添花。宫装是京剧戏衣中里很华丽的一种服装,其制作工艺繁复，最有清代制衣工艺的代表性，且至今样式仍未改变。再例如清代晚期京剧舞台上旦角在"官裙"外边又系一道裙子，称凤尾裙；这种裙子布满彩条,也是用复杂的镶滚工艺缝制。

　　戏衣中蟒袍的团龙、行龙图案纹饰，与清代用的纹饰样式非常相似。蟒袍上的团龙，起初的四爪龙是原封不动地照搬清制。在中国历代农民起义里，太平天国是唯一具备服饰制度的农民政权，其服饰制度继承了古代汉装，样式甚为华丽。今天从李秀成龙袍和一件天国黄缎绣龙马褂的样式看，与当时戏衣样式无大异，这一点证明当时戏衣，对出身于草民阶层的起义军领导者在制定服饰制度时影响之深。

　　第三种:借鉴纳入了中国古代宗教服饰。这类戏衣以道教和佛教服装为主，也包括一些神妖服饰,很多样式出自古代宗教题材绘画。宗教服饰在清代前期昆曲表演中就出现了，清·乾隆以后，宫廷常演大戏，重要的节气，重要的节日，皇帝的万寿、大婚都要演戏，朝廷大臣争相编戏。这种连台本戏，一戏多达百出，张照编的《劝善金科》是240出，众多的神仙和魔鬼出场，其中要使用大量宗教服饰。据清道光二年（公元1822年）对宫中大戏戏箱的一次清点数量是：衣箱41类5078件，靠箱45类3225件，盔箱44类5122件，杂箱88类6987件，总共218类20406件。其中包括大量的宗教类戏衣。

　　第四种:样式和功能取自古代舞蹈服饰。在京剧戏衣形成的过程中，每一式服装都在向舞蹈化靠近，其中包括属于首服的盔帽。清代以前歌舞表演的服装，尽管使用很轻柔的衣料，但华丽程度远远比不上当时听戏的主人和家眷，因为演出受制度的限制。宋代衣冠制度规定,伶人不能与贵者同丽。戏曲舞台上真正的明黄色是没有的。演帝王的时候，用一种很含混的深黄色来表示。在图案纹饰上，清代只有皇帝才能穿有"十二章纹"装饰的龙袍，因此京戏蟒袍只能用四爪龙和佛八宝、暗八仙、祥云、博古或花卉等图案纹饰。在清王朝将要寿终正寝的时候，封建制度开始瓦解淡化，舞台服装日趋华丽，有"越制"之嫌的颜色始见于舞台。此时京剧戏衣广泛吸取了舞蹈服装的元素。对于封建等级制度的逾越使舞台的色彩更加绚丽,京剧服饰歌舞化的成分更加突出。

　　第五种:创新改良的京剧服饰。又称改良戏衣。主要包括时式女装、女古装、改良官服和改良靠。清末以及清王朝覆没前后的一段时期，帝王脚下开始不禁夜戏，百姓可以尽情娱乐。随之女伶大量出现，使观众耳目一新。当时社会戏曲行业竞争激烈，要想在北京、天津、上海、武汉、济南等戏曲演出繁荣的大都市立住脚，演出服装必须漂亮，所以各大名班、名伶不惜工本，试做大量服装。同时演员要编演新戏，由此"新编戏"、"时装戏"、"古装戏"应运而生。过去京剧舞台上女装多是圆领和大领，汉族立领女装袄是清末民初的时装，为了演时装戏，当时各名角把最漂亮的日常服装用到舞台,于是演变出现了"时式袄"和"时式女褶子"。一些京剧前辈大师，他们不仅在艺术上有高追求，在舞台上为了使观众加深印象，博得彩声，专门请人设计新式戏衣。这一变革改变了戏衣都是业内按传统样式制作的固定模式。梅兰芳1915年为演出新戏《常娥奔月》时，根据中国传统绘画中仕女装束创造了"古装"；周信芳对蟒和靠进行了改良、马连良不仅是杰出的表演艺术家,而且力主戏衣革新，为此在20世纪20年代中期与他人在北京合资开办了"长顺兴"戏衣庄。

　　1930年梅兰芳赴美考察演出，为了这次美国之行他准备了数年之久，把所有的行头重新设计补充制作，请当时京城的高手把京剧服装及道具都绘画成图，共260轴2035图，带到美国展览，回国后张挂在北京国剧学会供人观赏。程砚秋为筹备1937年到法国参加巴黎世界博览会(后因抗战暴发等原因未能成行)，也准备了大量新式戏衣扩充戏箱。由于历史上众多京剧名家在戏衣改良上的身体力行，一方面促进了中国京剧的发展并使其地位不断上升，形成了京戏发展的又一次高潮；同时，也确立了京剧戏衣在中国戏曲服饰中的主流和主导地位。